Чиним сами - сайлентблоки
Операция, называемая механиками "резинки по кругу", то есть замена эластичных элементов подвески, достаточно проста, но имеет и свои хитрости. Хитрости эти разные на разных автомобилях, и рассмотреть все их разнообразие мы в рамках одной статьи не сможем. Одно скажу - человека, который собрался этим заняться, ориентируясь только на заводское "Руководство по ремонту", ждут большие сюрпризы. По большей части - неприятные.
Возьмем для примера самый простой случай - подвеску народного автомобиля типа "зубило", то есть
ВАЗ-2108-21099 и
ВАЗ-2113-2115. Подвеска этих автомобилей наиболее проста и ремонтопригодна - с "классикой" придется повозиться куда как больше, - но и тут начинающего механика ждет множество удивительных открытий. Резинок, требующих замены, в этой подвеске не так уж много - кронштейн растяжки ("краб"), стойки стабилизатора ("яйца"), сайлентблоки стабилизатора, втулки растяжки в рычаге (две на рычаг) и сайлентблок рычага. Все это, естественно, в количестве по два.
 |
| Срываем ступичную гайку |
Начнем с разборки. Прежде всего вам придется открутить ступичные гайки - делать это без специального ключа и трубы даже не затевайте. Заранее приготовьте гайки на замену - они одноразовые. Затем отсоедините шаровую опору (от рулевого кулака, а не от рычага - так много проще), снимите суппорт и отсоедините рулевую тягу (специальный съемник обязателен!). Отведите стойку в сторону - и подвеска перед вами. Можно сократить количество операций, не отсоединяя стойку, а открутив от нее только рычаги, но работать будет очень неудобно. Начнем с "крабов" - литые силуминовые детали с массивной резиновой втулкой крепятся тремя болтами в закладные гайки переднего короба. При всей конструктивной простоте здесь есть несколько подводных камней - прежде всего откручивание гайки растяжки. Здоровенная самоконтрящаяся гайка поддастся не всякому ключу, тем более что растяжка пружинит, а размахнуться под машиной особо негде. Далее - опасная операция. Демонтаж "краба". Опасна она не для механика, но для машины: болты крепления часто закисают и при попытке их выкрутить срывают закладные гайки. Это катастрофа: гайка проворачивается вместе с болтом и ее не удается ни выкрутить, ни закрутить обратно. Далее в этом случае вас ждут болгарка и сварочные работы - в короб придется вваривать ремонтную втулку. Поэтому откручивать болты крепления "крабов" надо крайне осторожно, заранее пропитав соединение проникающей смазкой типа
WD-40, а заворачивать обратно - смазав графитовой смазкой, чтобы исключить такую ситуацию в будущем.
 |
| Стойки стабилизатора («яйца») |
Пользуясь случаем, хочу предупредить любителей тюнинга: появившиеся в продаже на волне увлечения "спортивностью" сварные жесткие "крабы" устанавливать на обычные автомобили не стоит. Ограничивая продольное перемещение колеса, они действительно улучшают управляемость в скоростных виражах, но совершенно не демпфируют удары. Кроме того, они имеют еще один принципиальный недостаток - высокую прочность. Почему это недостаток? А потому, что там, где силуминовый штатный "краб" разломится сам, стальной "спортивный" вырвет кусок балки! Поверьте, лучше отдать двести рублей за "краб", чем заниматься сложными (и весьма дорогими!) кузовными работами.
Переходим к следующим работам - замене резинок в рычагах подвески. Скажу сразу: если средства позволяют вам заменить рычаг в сборе - сделайте это. Дело в том, что замена сайлентблока рычага - очень трудоемкое мероприятие, без гидропресса и оправки почти обреченное на неудачу. Если выбить старый сайлентблок достаточно просто (в конце концов, его можно выжечь паяльной лампой), то запрессовать новый - задача для профессионалов, имеющих навык и подходящее оборудование. Тупо забить его кувалдой или задавить тисками не удастся - только резинку искалечите.
Замена стоек стабилизатора не вызывает затруднений даже у начинающих ремонтников - там все наглядно и очевидно. Единственное предупреждение - не забивайте длинные болты во втулки с молотка! Повредите резьбу. Лучше покачайте рычаг до полного совмещения отверстий.
 |
| Длинный болт вставляем аккуратно |
Сайлентблоки стабилизатора меняются тоже достаточно очевидным образом - открутив прижимающие их скобы, надо стянуть их с палки стабилизатора и посадить на их место новые. Однако и здесь можно наделать ошибок. Самая распространенная из них - применение смазки. Дело в том, что если стянуть разболтавшуюся резинку легко, то насадить новую достаточно трудно - жесткий сайлентблок не хочет двигаться по далеко не гладкой железяке. У неопытного механика возникает соблазн совершить очевидное действие - смазать стабилизатор моторным маслом или литолом. Действительно, при этом резинка моментально садится на свое место, но толку от такого ремонта не будет. Во-первых, резина, из которой изготавливаются сайлентблоки, не маслостойкая и будет просто испорчена, а во-вторых, палка стабилизатора будет проворачиваться в смазанной резинке, быстро истирая внутренние поверхности. Сайлентблок должен работать за счет своей упругости!
 |
| Резинки стабилизатора |
Здесь хочется сказать еще одно слово любителям тюнинга. Распространенный способ улучшения управляемости - усиленные стабилизаторы - тоже имеет свои недостатки. Они уменьшают крен в повороте, но при этом подчеркивают характерную для переднеприводных машин недостаточную поворачиваемость - снос передней оси возникнет раньше. Чтобы компенсировать это, некоторые ставят дополнительный стабилизатор назад, зажимая заднюю балку, но здесь нужен очень точный расчет: недостаточная поворачиваемость может смениться избыточной - и машину начнет заносить и крутить. Короче, если вы не готовите машину к трековым гонкам и у вас нет испытательного полигона - лучше не трогайте штатные настройки подвесок, их тоже не дураки изобретали.
Еще одно важное предупреждение - это относится ко всем автомобилям. Окончательную затяжку болтов подвески надо производить, когда машина стоит колесами на земле! Только в этом случае сайлентблоки будут работать нормально! Если протянуть подвеску у машины, висящей на подъемнике или домкрате (что является самой распространенной ошибкой неопытных механиков) - то, когда вы ее опустите, сайлентблоки провернутся в своих гнездах и начнут разрушаться, досаждая на ходу противным скрипом. Так что яма при замене резинок - практически обязательное условие.
Не забудьте после замены посетить стенд "сход-развал"!
